Porto sous la pluie : le guide honnête

Novembre est le mois honnête de Porto

Personne ne vend Porto en novembre. Les offices de tourisme postent des photos en heure dorée de Ribeira et des feux d’artifice de São João, pas des parapluies sur la Rua das Flores. Mais novembre — vraiment pluvieux, franchement gris — est le moment où la ville devient un autre genre de plaisir : plus lente, moins chère, plus locale, et remarquable pour ce qui reste bien même sous la pluie.

On est arrivés un jeudi à mi-novembre pour trouver le genre de bruine atlantique continue qui ne s’engage pas en vraie pluie mais ne lâche pas non plus. On avait une journée. On en a fait quelque chose.

La structure d’une journée pluvieuse à Porto

La clé, c’est l’enchaînement. Une journée pluvieuse à Porto fonctionne mieux ainsi : culture intérieure le matin, cave de porto en début d’après-midi (sous terre, donc indifférente à la météo), musée ou galerie en milieu d’après-midi, marché couvert ou café couvert en fin d’après-midi. Tout s’enchaîne naturellement.

Matin : les églises sont sous-estimées

Les églises de Porto ne sont pas des à-côtés — ce sont la raison pour laquelle la ville a l’allure qu’elle a. L’église São Francisco, en bas vers Ribeira, est l’un des intérieurs les plus extraordinaires du Portugal : un intérieur baroque entièrement doré qui maintient sa dignité malgré la quantité de feuilles d’or. L’entrée coûte environ 5 €. On est arrivés à l’ouverture des portes à 10h et on a eu la nef pour nous seuls pendant vingt minutes.

São Francisco est aussi reliée à l’ossuaire de l’église — une petite crypte visible par une fenêtre où des ossements sont disposés dans des panneaux muraux. Ça semble macabre et l’est légèrement — mais dans le sens de l’honnêteté médiévale sur la mortalité plutôt que dans celui d’une attraction choc pour touristes.

Depuis São Francisco, on a marché vers le haut — la pluie exigeant une sélection attentive des pas sur les pavés mouillés — jusqu’à la Cathédrale Sé. L’extérieur de la Sé est roman austère, son intérieur plus sombre et plus complexe que la plupart des visiteurs ne s’y attendent. Le cloître, couvert de panneaux d’azulejos représentant la vie de saint Jean-Baptiste, est vraiment beau et coûte environ 4 € à visiter. Les azulejos ici datent du XVIIIe siècle et rivalisent avec tout ce qu’on verra à la gare de São Bento.

Milieu de matinée : la gare de São Bento

La gare de São Bento n’est pas un musée — c’est une gare active — mais elle fonctionne comme tel. Le hall d’entrée est tapissé de 20 000 carreaux d’azulejos peints par Jorge Colaço entre 1905 et 1916, représentant des scènes de l’histoire portugaise. On peut rester dans le hall trente minutes à étudier les panneaux sans que personne ne vous dérange. L’entrée est gratuite. En novembre, avec la pluie sur les vitres et la gare moins bondée qu’en été, l’échelle du projet devient plus claire.

On en a profité pour acheter une carte Andante (recharge 5 €) pour les déplacements de l’après-midi.

Début d’après-midi : dans les caves

Traverser vers Vila Nova de Gaia sous la pluie fonctionne mieux qu’on ne l’imagine. Le métro passe sur le niveau supérieur du Ponte Dom Luís I, et au moment où on arrive du côté de Gaia, on cherche une cave à entrer, ce qui signifie qu’on descend immédiatement sous terre.

On a choisi Graham’s pour la visite de l’après-midi pluvieux. La salle de dégustation et le hall des fûts sont sous la colline, frais, parfumés et totalement indifférents à la météo. La visite guidée dure environ cinquante minutes et l’expérience de dégustation premium — quatre vins avec notes de dégustation — coûte environ 25 à 30 €.

Dégustation premium Graham’s — l’une des meilleures caves de Gaia quelle que soit la météo

Après Graham’s, on a marché le long du quai de Gaia sous la pluie, ce qui est en réalité agréable : le front de mer est plus vide, les bateaux rabelos ont meilleure allure sous la lumière grise, et les vues vers Porto ont une qualité qu’elles n’ont pas dans la lumière décolorée de juillet. On a pris un café dans l’un des cafés du quai en regardant la pluie faire des petits ronds sur le Douro.

Si vous avez l’énergie pour une autre cave — et vous en aurez peut-être, car le porto et la chaleur souterraine sont étrangement revigorants par temps gris —, Cálem est tout près et inclut une représentation de fado dans le prix.

Cálem : dégustation de porto plus fado en direct — vraiment bon rapport qualité-prix

Milieu d’après-midi : Serralves ou le quartier WOW

Si vous restez à Gaia, le quartier culturel WOW sur la colline au-dessus des caves propose plusieurs musées sous un seul billet : le Musée du Vin et de l’Humanité, les expositions du Palais Rose, et plus encore. Un billet journée coûte environ 13 €.

Si vous retournez à Porto, la Fundação de Serralves dans Boavista-Serralves est la meilleure option muséale de la ville : un musée d’art contemporain dans un bâtiment d’Álvaro Siza Vieira des années 1990, au sein d’un vaste parc. Par un après-midi pluvieux, le parc est évidemment moins attrayant, mais le bâtiment lui-même — géométrie en béton blanc, la lumière parvenant à être extraordinaire même par temps gris — vaut le déplacement. Entrée environ 15 €.

L’alternative est le musée World of Discoveries près de Ribeira, une histoire interactive de l’exploration portugaise. Plus orienté famille mais vraiment instructif.

Fin d’après-midi : les alternatives couvertes

Porto a une culture de café qui existe précisément pour des jours comme ceux-là. Les vieux cafés — Majestic sur la Rua de Santa Catarina (touristique mais magnifique), Guarany sur Aliados, Progresso près de Cordoaria — sont conçus pour y rester avec quelque chose de chaud. On a choisi un endroit plus petit près de Clérigos, commandé café et pastel de nata, et passé une heure à lire pendant que la pluie défilait devant les fenêtres.

Livraria Lello, soit dit en passant, est excellente sous la pluie — les vitraux se lisent différemment sous la lumière grise diffuse, l’intérieur ressemble davantage à une vraie librairie et moins à une attraction à thème. Achetez votre billet en ligne à l’avance quelle que soit la saison.

Soir : où manger quand il fait mauvais dehors

Les restaurants de Porto en novembre — les non-touristiques — sont pleins de Portuenses qui dînent parce que c’est là qu’ils dînent, pas parce que TripAdvisor le leur a dit. On a trouvé une tasca près de la Rua do Almada avec des menus manuscrits, du vin ordinaire, du caldo verde, du bacalhau et un propriétaire qui regardait les touristes avec neutralité. La francesinha à la table voisine est arrivée dans un nuage de vapeur. On a commandé la même chose.

Dîner pour deux avec vin : 34 €.

Ce que la journée pluvieuse vous enseigne vraiment

Porto sous la pluie, c’est Porto dans son architecture la plus honnête. Les azulejos — les façades en carreaux bleus et blancs — existent en partie parce que ce sont des revêtements imperméables, une solution pratique à un climat atlantique. Les façades carrelées de Bonfim et Cedofeita n’ont pas été installées pour Instagram. Elles ont été installées parce que les carreaux évacuent l’eau et ne nécessitent aucun entretien. Sous la pluie, ce patrimoine prend soudain un sens pratique évident.

Notes pratiques pour une journée pluvieuse

Parapluie : achetez-en un dans n’importe quel supermarché (3 à 5 €) ou apportez un compact pliable. La ville est entièrement praticable sous la pluie avec un.
Chaussures : chaussures imperméables ou baskets que vous ne craignez pas de mouiller. Les pavés de Porto sont glissants.
Horaires : visites d’églises le matin + caves l’après-midi est le rythme naturel. La plupart des musées fonctionnent de 10h à 18h.
Transport : métro et bus fonctionnent normalement par n’importe quel temps. La carte Andante couvre tout.
Moyenne novembre : 15 à 18 °C, pluie sur 10 à 12 jours. Rarement assez froid pour des couches lourdes.

Consultez notre comparatif meilleur mois pour visiter Porto pour voir comment novembre se compare au reste de l’année.