Les quartiers méconnus de Porto : Bonfim, Cedofeita et Bombarda
Le Porto que la plupart des visiteurs ne voient pas
Un voyage à Porto qui reste à Ribeira, traverse vers Gaia pour le porto, visite Lello et Clérigos, et ne va pas plus loin à l’est ou à l’ouest que ces coordonnées est un bon voyage. C’est aussi un voyage incomplet. Le caractère de la ville — ce qui rend Porto distinctement Porto plutôt qu’une jolie destination européenne générique — vit plus complètement à Bonfim, Cedofeita et sur la bande galeries Bombarda que dans tout ce qui précède.
Ce ne sont pas des secrets. Les locaux les connaissent et un certain type de visiteur les cherche. Mais ils n’ont pas encore été entièrement absorbés dans le circuit touristique principal de Porto, ce qui les rend à la fois plus gratifiants et davantage menacés de disparaître d’ici que vous lisiez ceci.
Bonfim : le Porto que le temps a géré autrement
Bonfim est le quartier à l’est de la ligne de chemin de fer, en dessous de la gare de Campanhã, s’étendant vers le sud jusqu’au Douro. C’était le Porto ouvrier pendant un siècle : travailleurs d’usine, main-d’œuvre des caves de porto, familles ordinaires dans des immeubles recouverts d’azulejos domestiques.
Ce qui s’est passé ensuite est familier dans chaque ville européenne avec un quartier est post-industriel : les usines ont fermé, des jeunes créatifs y ont emménagé attirés par les loyers bas, et le quartier a entamé une lente reconfiguration qui en est actuellement à ce qu’on appellerait une phase de gentrification précoce à intermédiaire. Les façades d’azulejos sont encore là. Les vieilles familles sont encore là. Les nouveaux cafés et petits restaurants arrivent.
Le Bonfim dans lequel on a passé du temps avait : un atelier de carreaux céramiques tenu par une femme qui restaurait des azulejos historiques depuis trente ans et avait commencé à accueillir des visiteurs pour des sessions de démonstration occasionnelles ; une tasca de quartier où le déjeuner coûtait 8 € et le propriétaire ne parlait pas anglais mais communiquait les spécialités du jour par gestes improvisés ; une pépinière dans un bâtiment en cour intérieure qui avait été une écurie auparavant ; un magasin de vin tenu par un producteur du Douro vendant des bouteilles aux prix du domaine.
Rien de tout ça n’apparaissait sur aucun site de voyage qu’on avait consulté avant d’y aller. On les a trouvés en marchant.
Les azulejos de Bonfim méritent spécifiquement leur propre attention. La Rua de Fernão Lopes, la Rua de Costa Cabral, les rues autour de l’Igreja de Bonfim — ces blocs ont certaines des plus belles façades de carreaux décoratifs de la ville, appliquées à des immeubles résidentiels aux XIXe et début du XXe siècle d’une façon qui traite le carrelage céramique comme le revêtement naturel des murs extérieurs. Ce que, dans le climat atlantique de Porto, il est effectivement.
Comment y aller : marchez vers l’est depuis le marché Bolhão, quinze minutes. Ou métro jusqu’à Campanhã et marche vers le sud-ouest.
Cedofeita : le quartier à la rue qui a changé
Cedofeita est à l’ouest du centre historique, de la Rua de Cedofeita (la longue rue commerçante avec une bonne sélection de boutiques indépendantes) vers le grand parc du Jardim da Cordoaria. C’est le quartier le plus proche de la zone touristique qui a maintenu le plus de caractère local.
La Rua de Miguel Bombarda — la rue des galeries d’art — est le bord de Cedofeita où s’est concentré le secteur créatif. Le premier samedi de chaque mois, les galeries Bombarda coordonnent des portes ouvertes et la rue devient une promenade informelle de galeries avec du vin dans des verres en plastique et des conversations qui débordent sur le trottoir. Ça commence vers 16h et se termine vers 20h, c’est gratuit. La qualité de l’art varie ; l’atmosphère est régulièrement bonne.
Cedofeita elle-même a la meilleure culture de café des trois quartiers : des endroits indépendants avec un vrai caractère, par opposition aux grands cafés historiques du centre ou aux équivalents de café d’hôtel qui ont surgi à Ribeira.
Notre structure d’après-midi préférée à Cedofeita : espresso dans un petit café près de la Rua da Vilarinha → flâner dans la librairie indépendante de la Rua de Cedofeita → déjeuner dans un restaurant avec une vraie cuisine portugaise plutôt qu’une adaptation touristique → après-midi dans les jardins du Jardim da Cordoaria à regarder les gens jouer aux échecs.
Coût de cet après-midi : environ 18 à 22 € par personne, déjeuner assis compris.
Le jardin de la Cordoaria lui-même est sous-fréquenté par les visiteurs. C’est un grand parc urbain avec des arbres matures, des pelouses ouvertes et — lors de notre dernière visite — un espace d’échecs en plein air et un marché d’artisans les week-ends. Apportez le pastel de nata acheté à la boulangerie sur le chemin.
Comment y aller : dix minutes à pied vers l’ouest depuis la tour Clérigos. Le quartier commence là où l’infrastructure touristique s’éclaircit.
La bande galeries Bombarda
Le tronçon de la Rua de Miguel Bombarda entre le Jardim da Cordoaria et le Museu Nacional Soares dos Reis concentre des galeries d’art contemporain qui seraient significatives dans n’importe quelle ville européenne. À Porto, c’est remarquable surtout parce que ça existe sans beaucoup d’attention touristique.
Les galeries vont des espaces commerciaux présentant des artistes portugais établis à des espaces de projet plus expérimentaux montrant des œuvres émergentes. Les horaires sont irréguliers (typiquement 10h-13h et 15h-19h, fermé dimanche et lundi), et la qualité du travail varie autant que dans n’importe quel quartier de galeries. Le premier samedi ouvert est l’événement autour duquel planifier une visite.
Le Museu Nacional Soares dos Reis à l’extrémité nord du secteur est le principal musée des beaux-arts de Porto : peinture et arts décoratifs portugais des XIXe et XXe siècles dans un ancien palais royal. Entrée environ 5 €. Systématiquement sous-visité relativement à sa qualité.
Comment intégrer ces quartiers dans un séjour à Porto
Pour un voyage de 2 jours : le centre historique couvre le premier jour. Passez la moitié du second jour à Cedofeita — accessible depuis le centre et montrant un autre visage de la ville sans effort logistique majeur.
Pour un voyage de 3 jours : un jour centre, un jour Gaia et sud, un jour Bonfim et Cedofeita. C’est la version complète.
Pour un séjour plus long ou une visite en nomade numérique : installez-vous à Bonfim ou Cedofeita dès le départ. Vous comprendrez la ville différemment dès le premier jour.
Tour privé hors des sentiers battus à Porto — un bon investissement pour comprendre ces quartiers avec un contexte localLa mise en garde honnête
Ces quartiers changent. Les loyers à Cedofeita ont augmenté régulièrement depuis 2019. Des parties de Bonfim qui étaient vraiment locales en 2018 ont une nouvelle infrastructure de cafés-auberges en 2024. La bande galeries Bombarda était une vraie découverte en 2016 ; elle apparaît maintenant sur suffisamment de listes pour avoir un flux permanent de visiteurs « quartier des galeries ».
On ne dit pas qu’ils sont abîmés — ils ne le sont pas. Mais la fenêtre pendant laquelle Bonfim en particulier donne l’impression d’être un quartier qu’on a trouvé plutôt que d’un qu’on a préparé pour vous se rétrécit. Allez-y pendant que les tascas sont encore plus nombreuses que les cafés de spécialité.
Tour des rues cachées de Porto à pied — la version structurée de ce qu’on décrit ci-dessus
