Diario de la vindima: cinco días durante la vendimia del Douro

Lo que significa de verdad la vindima

La palabra vindima viene del latín vindemia —vendimia— y hace referencia al período, aproximadamente desde mediados de septiembre hasta la primera semana de octubre, en que el valle del Douro suspende sus ritmos normales y se concentra por completo en bajar las uvas de las laderas y meterlas en los lagares antes de que lleguen las lluvias otoñales.

Llegamos a Pinhão el 14 de septiembre habiendo reservado tres noches en una pequeña quinta en la carretera hacia Foz do Côa. La reserva había sido más difícil de lo esperado: la vindima no es ningún secreto y las mejores quintas con alojamiento para visitantes se agotan con meses de antelación. Habíamos asegurado nuestra plaza en junio.

El tren de Porto a Pinhão tarda aproximadamente dos horas y media y cuesta alrededor de 10 €. Es uno de los trayectos ferroviarios más hermosos de Europa: la línea sigue el Douro hacia el este desde Porto, subiendo por gargantas y pinares antes de abrirse al paisaje de esquisto y viñas del Douro DOC. Cuando llegáis a Pinhão, las laderas están terrazadas de verde a ambos lados del río. A finales de septiembre, esas terrazas están vivas con los vendimiadores.

Primer día: entendiendo la escala

Nuestra quinta era una finca en plena producción, no una operación turística que también resulta tener viñas. Esta distinción importa. Los lagares —los tanques de granito donde se prensan las uvas— estaban siendo fregados cuando llegamos. Tres tractores subían y bajaban por los caminos de acceso. El olor a mosto en fermentación ya flotaba en el aire.

El encargado de la quinta, un hombre compacto y preciso de unos cincuenta años que llevaba treinta vendimias allí, nos enseñó brevemente las instalaciones y explicó las normas: los huéspedes podían observar las operaciones, podían unirse al pisado en el lagar la segunda noche si querían, pero debían mantenerse al margen durante las horas de recogida.

Pisar uvas —estar de pie en un tanque de granito con la fruta hasta las rodillas, caminar al ritmo de una hilera de personas al son de un acordeón— es una de esas experiencias que suena a cliché turístico hasta que lo estás haciendo de verdad. El zumo está frío y es inesperadamente pegajoso. Los pies se vuelven morados. Entiendes, de forma física, por qué este método sigue utilizándose para algunos puertos premium: es lo suficientemente suave como para no romper las pepitas, lo que liberaría taninos amargos.

Quinta Pacheca — una de las mejores experiencias de vindima para visitantes en el Douro

Segundo día: la recogida

Estábamos levantados a las 6. No porque tuviéramos que estarlo —los huéspedes no vendimian— sino porque la operación comienza con la primera luz cuando las uvas todavía están frescas y queríamos verlo. Los equipos de vendimiadores —típicamente ocho a doce personas por sección, trabajando cuesta abajo— avanzan por las terrazas con una velocidad que hace que las demostraciones de vendimia para turistas parezcan vergonzosas. Un vendimiador experimentado hace en veinte minutos lo que nosotros intentamos en una hora.

Las uvas bajan las laderas en cajas de plástico en remolques tirados por pequeños tractores que pueden navegar por los estrechos caminos empinados. En la bodega se pesan, se clasifican y se despalillan mecánicamente o se prensan enteras. Las decisiones sobre qué va adónde —qué uvas se convierten en vino de Porto, cuáles en vino de mesa DOC Douro, cuáles están destinadas a producciones de alta gama de quinta única— se toman continuamente durante el día en función de los niveles de azúcar, el estado y el instinto del bodeguero.

Fuimos en coche por la carretera del río hasta Peso da Régua para almorzar —un pequeño café cerca de la estación de tren, pescado a la brasa, una jarra de tinto local, 16 € entre dos— y continuamos hasta un mirador sobre el valle del Tedo del que nos habían hablado. En septiembre, mirando desde arriba las laderas terrazadas, se entiende por qué la UNESCO le dio a este valle la declaración de Patrimonio de la Humanidad. No existe en Europa un paisaje cultivado geométricamente más dramático.

Tercer día: al lagar

La segunda sesión de pisado estaba programada para las 21:00. Nos unimos a catorce personas más —los equipos de vendimiadores, un par de huéspedes más, el enólogo visitante de la quinta— en el fresco tanque de granito. Las uvas llevaban dos días fermentando y el zumo ya se calentaba por su propio calor de fermentación.

Te pones en dos filas enfrentadas, con los brazos enlazados con la persona de al lado para mantener el equilibrio, y marchas en el sitio. Las uvas bajo los pies tienen la textura de uvas muy blandas, es decir, se aplastan inmediatamente y te dejan caminando sobre zumo y piel teñida de morado. Tras noventa minutos de esto, el acordeonista cambia a algo más rápido y el pisado se convierte en menos marcha, más baile. Alguien sacó una botella del vino de Porto del año anterior. La bebimos de pie en el tanque.

Esta es la vindima que los folletos turísticos insinúan pero raramente describen con honestidad: es físico, comunal, ligeramente caótico y genuinamente emocionante si te dejas llevar.

Tour en grupos pequeños por el Douro con visitas a bodegas — buena alternativa si el alojamiento en quintas no está disponible

Cuarto día: tiempo libre y el pueblo de Pinhão

El cuarto día lo tomamos con calma. Caminamos desde la quinta hasta Pinhão, un pueblo cuya estación de tren está decorada con paneles de azulejos que representan la vendimia y el transporte fluvial del Douro. Los paneles son de 1937 y muestran barcos rabelo cargados de barriles de vino de Porto, escenas de la vendimia, trabajadores de los viñedos. Podéis pasar una hora con esos paneles sin esfuerzo.

El almuerzo fue en un pequeño restaurante en la plaza principal de Pinhão —bacalhau à brás, vino local, 18 € para dos— y por la tarde en la terraza de la quinta viendo moverse los tractores. A finales de septiembre la luz en el Douro se vuelve ámbar al atardecer, los acantilados de esquisto se vuelven dorados y todo el valle parece un cuadro al que alguien no ha terminado de dar el último toque.

Hicimos un paseo en barco rabelo por el río, una hora río arriba y de vuelta, observando las terrazas desde el nivel del agua. Desde abajo, el escarpe del Douro es vertiginoso: terrazas de viñedos apiladas cientos de metros por encima del agua, sostenidas por muros de piedra seca construidos y mantenidos a mano durante siglos.

Quinto día: marchándose a regañadientes

Tomamos el tren de vuelta desde Pinhão en la última mañana de septiembre. La vendimia no había terminado —duraría al menos otra semana— y nos marchamos con la sensación de haber visto una semana de una historia de varios meses. Los equipos de vendimiadores ya estaban fuera cuando caminamos a la estación a las 7 de la mañana; el sonido de los tractores bajaba por el aire fresco.

El Douro en temporada de vindima no es un destino de descanso. Es un lugar de trabajo haciendo su trabajo anual más importante, y las opciones de alojamiento son en consecuencia limitadas y caras en comparación con el resto del año. Pero si queréis entender el vino de Porto en su origen —no en una bodega de Gaia con iluminación ambiental y un guión ensayado, sino en el valle donde se cultivan y pisan las uvas por personas que llevan generaciones haciéndolo— septiembre es el único momento para venir.

Planificación práctica de la vindima

Cuándo: de mediados de septiembre a la primera semana de octubre (varía según el año y la altitud)
Dónde alojarse: quintas con alojamiento para visitantes (Quinta Nova, Quinta do Crasto, Quinta da Pacheca son las más consolidadas). Reservad con 4-6 meses de antelación.
Cómo llegar: tren de Porto a Pinhão (2h20, ~10 €) o Peso da Régua (1h40, ~7 €). Coche imprescindible para visitar varias quintas.
Qué esperar: una finca en plena temporada alta. No unas vacaciones vinícolas sino una experiencia de vendimia.
Precio: el alojamiento en quinta oscila entre 150 y 400 €/noche según la finca y el tipo de habitación. Las comidas suelen estar incluidas.

Nuestro itinerario de 4 noches por el Douro cubre el valle más allá de la temporada de vindima también.