Diário da vindima: cinco dias durante a colheita no Douro

O que significa realmente vindima

A palavra vindima vem do latim vindemia — colheita das uvas — e refere-se ao período, aproximadamente de meados de setembro até à primeira semana de outubro, em que o Vale do Douro suspende os seus ritmos normais e se concentra inteiramente em tirar as uvas das encostas e colocá-las nos lagares antes de chegarem as chuvas de outono.

Chegámos a Pinhão no dia 14 de setembro tendo reservado três noites numa pequena quinta na estrada para Foz do Côa. A reserva tinha sido mais difícil do que esperávamos: a vindima não é nenhum segredo, e as melhores quintas com alojamento para visitantes ficam lotadas com meses de antecedência. Garantimos o nosso lugar em junho.

O comboio de Porto a Pinhão demora cerca de duas horas e meia e custa cerca de 10 €. É uma das mais belas viagens de comboio da Europa: a linha acompanha o Douro para leste desde o Porto, subindo por gargantas e floresta de pinheiros antes de emergir na paisagem de xisto e vinha do DOC Douro. Quando se chega a Pinhão, as encostas estão verdes e socalcadas em ambos os lados do rio. Em finais de setembro, esses socalcos estão vivos com apanhadores.

Primeiro dia: perceber a escala

A nossa quinta era uma propriedade de trabalho, não uma operação turística que também por acaso cultivava uvas. Esta distinção é importante. Os lagares — as cubas de granito onde as uvas são esmagadas — estavam a ser lavados quando chegámos. Três tratores moviam-se para cima e para baixo nos caminhos de acesso. O cheiro a mosto a fermentar já estava no ar.

O gerente da quinta, um homem compacto e preciso nos cinquenta e poucos anos que tinha trinta anos de vindimas ali, mostrou-nos um pouco e explicou as regras: os hóspedes eram bem-vindos a observar as operações, podiam juntar-se à sessão de pisa no lagar na segunda noite se quisessem, mas deviam ficar fora do caminho durante as horas de apanha.

Pisar uvas — estar numa cuba de granito até aos joelhos em fruta, caminhar em cadência com uma fila de outras pessoas ao ritmo de um acordeão — é uma daquelas experiências que soa a cliché turístico até que se está realmente a fazê-lo. O sumo é frio e inesperadamente pegajoso. Os pés ficam roxos. Compreende-se, de forma física, por que razão este método ainda é usado para alguns portos premium: é suficientemente suave para não partir os graínhos, o que libertaria taninos amargos.

Quinta da Pacheca — uma das melhores experiências de vindima para visitantes no Douro

Segundo dia: a apanha

Estávamos acordados às 6h. Não porque tivéssemos de estar — os hóspedes não apanham — mas porque a operação começa ao primeiro clarão quando as uvas ainda estão frescas, e queríamos ver. As equipas de apanha — tipicamente oito a doze pessoas por secção, a trabalhar encosta abaixo — movem-se pelos socalcos a uma velocidade que faz as demonstrações amadorísticas de apanha de uvas parecer embaraçosas. Um apanhador experiente faz em vinte minutos o que nós tentámos fazer em uma hora.

As uvas descem as encostas em caixas de plástico em reboques puxados por pequenos tratores que conseguem navegar nos caminhos estreitos e íngremes. Na adega, são pesadas, selecionadas e ou desengaçadas mecanicamente ou prensadas inteiras. As decisões sobre o que vai para onde — que uvas se tornam vinho do Porto, quais se tornam vinho de mesa DOC Douro, quais estão destinadas a produções de alta gama de quinta única — são tomadas continuamente ao longo do dia com base nos níveis de açúcar, condição e instinto do mestre de adega.

Conduziu-se ao longo da estrada do rio até Peso da Régua para almoçar — um pequeno café perto da estação de comboios, peixe grelhado, uma jarra de tinto local, 16 € para dois — e depois continuou-se rio acima até um miradouro acima do vale do Tedo que nos tinham recomendado. Em setembro, a olhar para baixo para as encostas socalcadas do alto, percebe-se por que razão a UNESCO deu a este vale o estatuto de Património Mundial. Não há paisagem cultivada mais geometricamente dramática na Europa.

Terceiro dia: dentro do lagar

A segunda sessão do lagar estava marcada para as 21h. Juntámo-nos a outras catorze pessoas — as equipas de apanha, um casal de outros hóspedes, o enólogo visitante da quinta — na fresca cuba de granito. As uvas tinham fermentado dois dias e o sumo já estava a aquecer com o seu próprio calor de fermentação.

Fica-se em duas filas de frente uma para a outra, de braços dados com a pessoa ao lado para estabilidade, e marcha-se no lugar. As uvas debaixo dos pés têm a textura de uvas muito macias, o que significa que colapsam imediatamente e deixam a caminhar-se por sumo roxo-tingido e casca. Após noventa minutos disto, o acordeonista muda para algo mais rápido e a pisa torna-se menos marcha, mais dança. Alguém produziu uma garrafa do porto do ano anterior. Bebemo-lo de pé dentro da cuba.

Esta é a vindima que os brochuras turísticas insinuam mas raramente descrevem honestamente: é físico, comunitário, ligeiramente caótico e genuinamente emocionante se se deixar ser.

Tour de grupo pequeno pelo Douro com visitas a adegas — boa alternativa se o alojamento em quintas não estiver disponível

Quarto dia: descanso e a aldeia de Pinhão

Passámos o quarto dia tranquilamente. Caminhamos da quinta até Pinhão, uma aldeia cuja estação de comboios está decorada com painéis de azulejos que retratam a colheita e o transporte fluvial do Douro. Os painéis são de 1937 e mostram barcos rabelo carregados de barris de vinho do Porto, cenas de colheita, trabalhadores dos vinhedos. Pode passar uma hora naqueles painéis sem esforço.

O almoço foi num pequeno restaurante na praça principal de Pinhão — bacalhau à brás, vinho local, 18 € para dois — depois uma tarde na esplanada da quinta a ver os tratores a passar. No final de setembro, a luz no Douro fica âmbar ao fim da tarde, as falésias de xisto ficam douradas, e todo o vale parece uma pintura que alguém ainda não acabou.

Fizemos um passeio de barco rabelo no rio, uma hora rio acima e de volta, a ver os socalcos ao nível da água. De baixo, a escarpa do Douro é vertiginosa — socalcos de vinha empilhados centenas de metros acima da água, sustentados por muros de pedra seca construídos e mantidos à mão ao longo de séculos.

Quinto dia: a partir com relutância

Apanhámos o comboio de regresso de Pinhão na última manhã de setembro. A colheita não tinha acabado — duraria mais uma semana pelo menos — e partimos com a sensação de ter visto uma semana de uma história de meses. As equipas de apanha já estavam no terreno quando caminhamos até à estação às 7h, o som dos tratores a descer pelo ar fresco.

O Douro na época da vindima não é um destino repousante. É um lugar de trabalho a fazer o seu trabalho anual mais importante, e as opções de alojamento são correspondentemente limitadas e caras em comparação com o resto do ano. Mas se quiser perceber o vinho do Porto na origem — não numa adega de Gaia com iluminação ambiente e um guião orientado, mas no vale onde as uvas são cultivadas e esmagadas por pessoas que têm feito isto há gerações — então setembro é a única altura para vir.

Planeamento prático da vindima

Quando: meados de setembro à primeira semana de outubro (varia por ano e altitude)
Onde ficar: quintas com alojamento para visitantes (Quinta Nova, Quinta do Crasto, Quinta da Pacheca são as mais estabelecidas). Reserve com 4-6 meses de antecedência.
Como chegar: comboio do Porto a Pinhão (2h20, ~10 €) ou Peso da Régua (1h40, ~7 €). Carro essencial para explorar várias quintas.
O que esperar: uma propriedade de trabalho na sua época mais movimentada. Não é umas férias de vinho mas uma experiência de colheita.
Custo: alojamento em quintas custa 150-400 €/noite dependendo da propriedade e tipo de quarto. Refeições muitas vezes incluídas.

O nosso itinerário de 4 noites no Douro cobre também o vale fora da época da vindima.