Diario della vindima: cinque giorni durante la vendemmia nel Douro

Cosa significa davvero vindima

La parola vindima viene dal latino vindemia — vendemmia — e si riferisce al periodo, approssimativamente dalla metà di settembre alla prima settimana di ottobre, in cui la Valle del Douro sospende i suoi ritmi normali e si concentra interamente sul portare i grappoli dai versanti e nei lagares prima che arrivino le piogge autunnali.

Siamo arrivati a Pinhão il 14 settembre avendo prenotato tre notti in una piccola quinta sulla strada per Foz do Côa. La prenotazione era stata più difficile del previsto: la vindima non è segreta e le migliori quintas con alloggi per visitatori si esauriscono con mesi di anticipo. Avevamo assicurato il nostro posto a giugno.

Il treno da Porto a Pinhão impiega circa due ore e mezza e costa circa 10 €. È uno dei più bei percorsi ferroviari d’Europa: la linea segue il Douro verso est da Porto, salendo attraverso gole e pinete prima di emergere nel paesaggio di scisto e vite del Douro DOC. Quando si arriva a Pinhão, i versanti sono terrazzati di verde su entrambi i lati del fiume. A fine settembre, quei terrazzamenti sono vivi di raccoglitori.

Giorno uno: capire la scala

La nostra quinta era una tenuta funzionante, non un’operazione turistica che cresceva anche l’uva. Questa distinzione conta. I lagares — le vasche di granito dove i grappoli vengono pigiati — venivano risciacquate quando siamo arrivati. Tre trattori si muovevano su e giù per i sentieri di accesso. L’odore di succo d’uva in fermentazione era già nell’aria.

Il manager della quinta, un uomo compatto e preciso sulla cinquantina che lavorava qui le vendemmie da trent’anni, ci ha mostrato brevemente in giro e ha spiegato le regole: gli ospiti erano benvenuti ad osservare le operazioni, potevano unirsi alla sessione di pigiatura nel lagar la seconda sera se volevano, ma dovevano stare lontani durante le ore di raccolta.

Pigiare l’uva — stare in una vasca di granito con il succo fino alle ginocchia, camminare al ritmo di una fila di altre persone al ritmo di una fisarmonica — è una di quelle esperienze che suona come un cliché turistico fino a quando non la si fa davvero. Il succo è freddo e inaspettatamente appiccicoso. I piedi diventano viola. Si capisce, in modo fisico, perché questo metodo è ancora usato per alcuni porti premium: è abbastanza delicato da non rompere i vinaccioli, che rilascerebbero tannini amari.

Quinta Pacheca — una delle migliori esperienze di vindima per visitatori nel Douro

Giorno due: la raccolta

Eravamo svegli alle 6:00. Non perché dovessimo — gli ospiti non raccolgono — ma perché l’operazione inizia alle prime luci quando i grappoli sono ancora freschi, e volevamo vederla. Le squadre di raccolta — tipicamente otto-dodici persone per sezione, che lavorano in discesa — si muovono attraverso i terrazzamenti a una velocità che fa sembrare imbarazzanti le dimostrazioni di raccolta amatoriale. Un raccoglitore esperto fa in venti minuti quello che noi abbiamo tentato in un’ora.

I grappoli scendono dai versanti in casse di plastica su rimorchi trainati da piccoli trattori che possono navigare i ripidi sentieri stretti. Alla cantina, vengono pesati, selezionati e poi sia destemminati meccanicamente che pressati interi. Le decisioni su cosa va dove — quali grappoli diventano porto, quali diventano vino da tavola Douro DOC, quali sono destinati alle produzioni premium single-quinta — vengono prese continuamente durante il giorno in base ai livelli di zucchero, alla condizione e all’istinto del cantiniere.

Abbiamo guidato lungo la strada del fiume fino a Peso da Régua per pranzo — un piccolo caffè vicino alla stazione ferroviaria, pesce grigliato, una brocca di rosso locale, 16 € in due — poi abbiamo continuato a monte verso un belvedere sopra la valle del Tedo di cui eravamo stati informati. A settembre, guardando dall’alto i versanti terrazzati, si capisce perché l’UNESCO ha dato a questa valle il titolo di Patrimonio dell’Umanità. Non esiste un paesaggio coltivato più geometricamente drammatico in Europa.

Giorno tre: nel lagar

La seconda sessione del lagar era programmata per le 21:00. Ci siamo uniti a quattordici altre persone — le squadre di raccolta, un paio di altri ospiti, il cantiniere ospite della quinta — nella fresca vasca di granito. I grappoli fermentavano da due giorni e il succo si stava già riscaldando per il suo calore di fermentazione.

Si sta in due file l’uno di fronte all’altro, con le braccia collegate alla persona accanto per stabilità, e si marcia sul posto. I grappoli sotto i piedi hanno la consistenza di uva molto morbida, il che significa che collassano immediatamente e ti lasciano a camminare attraverso succo viola e bucce. Dopo novanta minuti di questo, il fisarmonicista passa a qualcosa di più veloce e la pigiatura diventa meno marcia, più danza. Qualcuno ha prodotto una bottiglia del porto dell’anno precedente. Lo abbiamo bevuto stando nella vasca.

Questa è la vindima che le brochure turistiche accennano ma raramente descrivono onestamente: è fisica, comunitaria, leggermente caotica e genuinamente commovente se ci si lascia andare.

Tour del Douro in piccolo gruppo con visite alle cantine — buona alternativa se l’alloggio in quinta non è disponibile

Giorno quattro: ritmo lento e il villaggio di Pinhão

Abbiamo preso il giorno quattro con calma. Camminato dalla quinta a Pinhão, un villaggio la cui stazione ferroviaria è decorata con pannelli di azulejos che raffigurano la vendemmia e il trasporto fluviale del Douro. I pannelli sono del 1937 e mostrano rabelo carichi di botti di porto, scene di vendemmia, contadini nei vigneti. Si può trascorrere un’ora su quei pannelli senza cercarla.

Pranzo in un piccolo ristorante sulla piazza principale di Pinhão — bacalhau à brás, vino locale, 18 € in due — poi un pomeriggio sulla terrazza della quinta a guardare i trattori muoversi. Alla fine di settembre la luce nel Douro diventa ambrata nel tardo pomeriggio, le scogliere di scisto diventano oro e l’intera valle sembra un dipinto che qualcuno non ha ancora finito.

Abbiamo preso un giro in rabelo sul fiume, un’ora a monte e poi di ritorno, guardando i terrazzamenti dal livello dell’acqua. Dal basso, la scarpata del Douro è vertiginosa — terrazzamenti di vigneto impilati centinaia di metri sopra l’acqua, tenuti in piedi da muri a secco costruiti e mantenuti a mano nel corso dei secoli.

Giorno cinque: partire a malincuore

Abbiamo preso il treno da Pinhão l’ultima mattina di settembre. La vendemmia non era finita — sarebbe durata almeno un’altra settimana — e siamo partiti con la sensazione di aver visto una settimana di una storia che dura mesi. Le squadre di raccolta erano già fuori quando abbiamo camminato verso la stazione alle 7:00, il suono dei trattori che scendeva attraverso l’aria fresca.

Il Douro in stagione di vindima non è una destinazione riposante. È un posto funzionante che fa il suo lavoro annuale più importante, e le opzioni di alloggio sono di conseguenza limitate e costose rispetto al resto dell’anno. Ma se si vuole capire il vino di Porto alla fonte — non in una cantina di Gaia con illuminazione ambientale e uno script guidato, ma nella valle dove i grappoli vengono coltivati e pigiati da persone che lo fanno da generazioni — allora settembre è l’unico momento per venire.

Pianificazione pratica per la vindima

Quando: da metà settembre alla prima settimana di ottobre (varia per anno e altitudine)
Dove soggiornare: quintas con alloggi per visitatori (Quinta Nova, Quinta do Crasto, Quinta da Pacheca sono le più affermate). Prenotare 4-6 mesi in anticipo.
Come arrivarci: treno da Porto a Pinhão (2h20, circa 10 €) o Peso da Régua (1h40, circa 7 €). Auto essenziale per esplorare più quintas.
Cosa aspettarsi: una tenuta funzionante durante la sua stagione più intensa. Non una vacanza del vino ma un’esperienza di vendemmia.
Costo: l’alloggio in quinta va da 150-400 €/notte a seconda della tenuta e del tipo di stanza. I pasti sono spesso inclusi.

Il nostro itinerario di 4 notti nel Douro copre anche la valle al di fuori della stagione della vindima.