Een weekend in Porto in oktober

Waarom we voor oktober kozen

We gingen bijna niet. De vlucht was goedkoop — belachelijk goedkoop, een van die aanbiedingen voor midden in de week die in oktober opduiken als de zomerdrukte is weggetrokken — maar we hadden gehoord dat Porto ‘s herfstig grijs was. Wat we in werkelijkheid vonden was iets rijkers: warme middagen die geen zonnebrandcrème vereisten, avonden koel genoeg voor een jasje en een glas iets gerijpts, en een stad die echt bewoond aanvoelde in plaats van voor toeristen te performen.

We hadden twee volle dagen. We hebben fouten gemaakt. We namen ook beslissingen die we zonder aarzelen zou herhalen. Dit is het eerlijke verslag.

Dag één: langzaam aankomen

We landden op luchthaven Francisco Sá Carneiro om 11 uur, namen metrolijn E rechtstreeks naar Bolhão — 35 minuten, circa 2,50 € — en liepen de rest naar onze guesthouse in de buurt van Cedofeita. Tegen de tijd dat we onze tassen hadden afgezet was het middag en deed het licht al iets buitengewoons: een lage herfstzon die Porto’s terracotta en bleke steen belicht op een hoek die je in juli simpelweg niet krijgt.

We hadden geen plan voor de ochtend en volgden onze neus naar de Mercado do Bolhão. De markt heropende na renovatie in 2022 en voelt nog steeds als iets dat toebehoort aan de mensen die er werken — kraampjes met bacalhau, queijo da Serra en lokale wijn. We kochten twee pastéis de nata aan een toonbank op de begane grond (1,30 € per stuk, lekker warm) en aten ze staand op, net als iedereen.

De lunch liet langer op zich wachten dan verwacht. We liepen door de Baixa naar Ribeira en weerstonden de verleiding van de restaurants met gelamineerde toeristische menu’s direct aan de waterkant. In plaats daarvan sloegen we links af een smal zijstraatje in en vonden een tasca met handgeschreven dagspecials op een krijtbord — caldo verde, gegrilde dourada, lokale wijn per halve liter. Totaal voor twee: 28 €. Dat werd de regel voor de rest van de trip: één straat achter elke voor de hand liggende toeristische weg, altijd beter en altijd goedkoper.

Na de lunch staken we de Ponte Dom Luís I over te voet — het bovendek, voor voetgangers en de metro — en liepen Vila Nova de Gaia in. We hadden geen kelderrondleiding geboekt, wat in oktober prima bleek. We liepen Taylor’s lodge bovenaan de heuvel in en sloten ons aan bij een rondreis van drie uur met acht andere mensen.

Taylor’s proeverij — boek van tevoren in de zomer, inlopen is meestal prima in oktober

De rondleiding duurde ongeveer vijfenveertig minuten — vaten, geschiedenis, het uitzicht over de rivier vanaf het terras — gevolgd door twee wijnen: een tawny en een late bottled vintage. Het uitzicht vanuit Taylor’s tuin om 16 uur in oktober, met de zon die achter Porto wegzakt, denk ik nog regelmatig aan terug. Gouden uur op de azulejo-gevels aan de overkant van het water, de rivier oranje gekleurd eronder, en niemand anders op het terras.

We liepen terug over het onderste brugdek, dronken een biertje op een café aan de Ribeira (toeristisch, ja, maar het was het juiste moment daarvoor) en werkten ons omhoog door Miragaia terwijl de straatlantaarns aangingen.

Avond dag één: fado als verrassing

We hadden vaag gepland een fadohuis te zoeken maar wisten niet of we de kosten naast het diner konden rechtvaardigen. Uiteindelijk vonden we een klein restaurantje bij de Clérigos dat een informele fadosessie organiseerde — een zanger en twee gitaristen die tussen de gangen door speelden in plaats van als hoofdact. Geen entree, geen minimale besteding buiten eten en wijn. We bleven twee uur en gaven 38 € met zijn tweeën uit. Ik weet nog steeds niet of wat we hoorden traditioneel of geënsceneerd was, maar het raakte me hoe dan ook.

Dag twee: langzamer en dieper

Dag twee is altijd de betere dag in Porto, omdat je stopt met hoogtepunten af te vinken en de stad echt begint te gebruiken. We dronken espresso bij onze vaste toonbank bij de guesthouse (0,80 €, de enige correcte prijs), daarna liepen we omhoog naar de Clérigorstoren net toen hij opende om 9 uur.

De Clérigorstoren is het soort ding dat vroeg arriveren beloont: 220 treden, nauw, werkelijk duizelingwekkend bovenaan — en in oktober, met een lichte Atlantische bries en zicht tot aan de kust, was het uitzicht elke stap waard. We deelden het platform met vier anderen. Toen we om 10 uur naar beneden kwamen, stond er al een rij.

We liepen van de Clérigos naar Livraria Lello. We hadden ons huiswerk gedaan en het Zilveren toegangsticket de avond ervoor online gekocht — circa 8 € — wat betekende dat we om 9:30 uur aankwamen en zo langs een rij van al twintig mensen liepen. Het interieur is werkelijk buitengewoon: de trap, het geschilderde plafond, het glas-in-lood. We brachten twintig minuten binnen door en gebruikten onze ticketkorting voor een kleine boekenaankoop.

Vanuit Lello liepen we door Bonfim — ten oosten van het centrum, waar de straten rustiger zijn en de azulejos meer huiselijk. We stootten op een keramiekwerkplaats, een koffiebrander en een klein park waar ouderen kaart speelden. Geen toeristische infrastructuur. Dit is het Porto dat je mist als je in Ribeira blijft.

De lunch was een francesinha bij een restaurant bij de Rua de Santa Catarina dat meerdere locals onafhankelijk van elkaar hadden aanbevolen. De francesinha arriveerde in een gietijzeren pan, saus nog borrelend. Voor de onwetenden: het is een sandwich van gezouten vlees en steak, omsloten door brood, bedekt met gesmolten kaas, en dan — de Porto-move — ondergedompeld in een tomaat-bier-brandewijnsaus en geserveerd met een gebakken ei bovenop. Het is geen lichte maaltijd. Het kostte 14 €. We aten tot 20 uur niet meer.

De middag die we goed deden

Porto in oktoberlich is het beste te ervaren vanaf de uitkijkpunten — de miradouros — in de middag wanneer de zon laag staat en westgericht is. We klommen naar de Jardim das Virtudes, daarna liepen we door Miragaia naar de Farol de Felgueiras bij Foz do Douro, waar de Douro de Atlantische Oceaan ontmoet. Staan op die rotsen kijken naar de golven met een koffie van het nabijgelegen café: dat was het moment waarop oktober-Porto klikte.

Een lokale wandeltour voor context — zeker nuttig als het je eerste bezoek is

We namen een tram terug vanuit Foz — de historische tram 1, rammelend langs de oever — en hadden nog tijd voor een laatste portwijn bij een bar bij station São Bento voor het avondeten.

Wat we anders zouden doen

De Taylor’s-rondleiding toch van tevoren boeken — ook in oktober hadden we geluk met een late plek en de sessie van 15 uur is populair. We zouden ook een dag eerder aankomen: twee dagen Porto voelt precies goed terwijl je het beleeft, maar laat je de volgende ochtend achter met het gevoel dat je er nog één had gewild.

De prijs van Porto in oktober was dramatisch lager dan in juli. Onze twee nachten in een goede centrale guesthouse kostten 110 € in totaal. Ons tweedaagse totaal inclusief vluchten zou een echte budgetreiziger schrikken, maar voelde redelijk aan voor wat we ervoeren.

We kijken al naar oktoberprijzen voor volgend jaar.

Praktische info voor een oktoberweekend

Weer: verwacht 18–22°C overdag, 12–14°C ‘s avonds. Neem een licht jack mee. Regen is mogelijk, maar oktober is niet Porto’s natste maand — dat is november.
Drukte: dramatisch lager dan juni–augustus. Uitkijkpunten toegankelijk zonder dringen, restaurantreserveringen niet nodig voor de meeste plekken.
Daglicht: de klokken gaan aan het einde van oktober terug (Portugal volgt Europese zomertijd). Vóór de wisseling gaat de zon onder om circa 19 uur. Erna om circa 18 uur — plan uitkijkpunten dienovereenkomstig voor 17 uur.
Vervoer: Andante-kaart voor metro en bus dekt alles wat je nodig hebt. Taxi of Uber voor late avonden.
Portwijnkelderreserveringen: inlopen is in oktober bij de meeste Gaia-lodges prima, maar boek Graham’s en Taylor’s als je een specifieke tijd voor ogen hebt.

Zie ons volledige 2-daagse Porto-reisplan voor een meer gestructureerde versie van wat we hierboven beschrijven, en onze gids voor de beste portwijnkelders in Gaia voor kelderranglijsten met actuele prijzen.