Un week-end à Porto en octobre
Pourquoi nous avons choisi octobre
Nous avons failli ne pas y aller. Le vol était pas cher — ridiculement bon marché, une de ces offres en milieu de semaine qui apparaissent en octobre quand la foule estivale s’est retirée — mais on nous avait dit que Porto était gris en automne. Ce que nous avons trouvé à la place était bien plus riche : des après-midis chauds qui ne nécessitaient pas de crème solaire, des soirées assez fraîches pour porter une veste et déguster quelque chose de vieilli, et une ville qui semblait genuinement habitée plutôt que mise en scène pour les touristes.
Nous avions deux journées complètes. Nous avons fait des erreurs. Nous avons aussi pris des décisions que nous répéterions sans hésiter. Voici le récit honnête.
| Quand | Mi-octobre, 2 jours complets |
| Météo | 18–22°C le jour, 12–14°C le soir, une veste légère nécessaire |
| Dépense totale (2 personnes, 2 nuits) | Environ 300–350 €, hors vols |
| Affluence | Nettement plus légère que juin-août |
| Réservation nécessaire | Billet Lello oui ; la plupart des visites de caves non, sans réservation ça passe généralement |
Premier jour : arriver sans se presser
Nous avons atterri à l’aéroport Francisco Sá Carneiro à 11h, pris la ligne de métro E directement jusqu’à Bolhão — 35 minutes, environ 2,50 € — et marché jusqu’à notre maison d’hôtes près de Cedofeita. Le temps de poser nos bagages, il était midi et la lumière était déjà en train de faire quelque chose d’extraordinaire : un soleil bas d’automne qui frappe la terre cuite et la pierre pâle de Porto à un angle qu’on n’obtient tout simplement pas en juillet.
Nous n’avions pas de programme pour la matinée, alors nous avons suivi notre instinct jusqu’au Mercado do Bolhão. Le marché a rouvert après rénovation en 2022 et il donne encore l’impression d’appartenir aux gens qui y travaillent — étals de bacalhau, queijo da Serra, vins locaux. Nous avons acheté deux pastéis de nata à un comptoir du rez-de-chaussée (1,30 € chacun, convenablement tièdes) et les avons mangés debout comme tout le monde.
Le déjeuner est venu plus tard que prévu. Nous avons descendu à travers Baixa en direction de la Ribeira, résistant à la tentation des restaurants avec leurs menus plastifiés multilingues directement sur le front de mer. Au lieu de cela, nous avons tourné à gauche dans une ruelle étroite et avons trouvé une tasca avec les spéciaux du jour écrits à la main sur un tableau noir — caldo verde, dorade grillée, vin local au demi-litre. Total pour deux : 28 €. C’est devenu la règle pour le reste du voyage : une rue derrière n’importe quelle artère touristique évidente, toujours mieux et toujours moins cher.
Après le déjeuner, nous avons traversé le pont Dom Luís I à pied — le tablier supérieur, réservé aux piétons et au métro — et sommes entrés dans Vila Nova de Gaia. Nous n’avions pas réservé de visite de cave, ce qui s’est avéré tout à fait correct en octobre. Nous sommes entrés chez Taylor’s en haut de la colline et avons rejoint une visite de 15h avec huit autres personnes.
Dégustation guidée chez Taylor’s — réservez à l’avance en été, entrée libre généralement possible en octobre
La visite elle-même a duré environ quarante-cinq minutes — tonneaux, histoire, vue sur le fleuve depuis la terrasse — suivie de deux vins : un tawny et un late bottled vintage. La vue depuis le jardin de Taylor’s à 16h en octobre, avec le soleil qui se couche derrière Porto, est quelque chose auquel je pense encore. L’heure dorée sur les façades en azulejos de l’autre côté de l’eau, le fleuve devenu orange en dessous, et personne d’autre sur la terrasse.
Nous avons retraversé par le tablier inférieur du pont, pris une bière dans un café de la Ribeira (touristique, oui, mais c’était le bon moment pour ça), et avons remonté par Miragaia au fur et à mesure que les réverbères s’allumaient.
Soirée du premier jour : fado inattendu
Nous avions vaguement prévu de trouver une maison de fado mais n’étions pas sûrs de pouvoir justifier le coût en plus du dîner. Finalement, nous avons trouvé un petit restaurant près des Clérigos qui organisait une session de fado informelle — un chanteur et deux guitaristes qui jouaient entre les plats plutôt qu’en spectacle principal. Pas de droit d’entrée, pas de consommation minimum au-delà de la nourriture et du vin. Nous sommes restés deux heures et avons dépensé 38 € à deux. Je ne suis toujours pas sûr de savoir si ce que nous avons entendu était traditionnel ou mis en scène, mais cela m’a touché dans les deux cas.
Deuxième jour : plus lent et plus profond
Le deuxième jour est toujours le meilleur à Porto parce qu’on arrête de cocher des cases et qu’on commence à utiliser la ville vraiment. Nous avons pris un espresso à notre comptoir habituel près de la maison d’hôtes (0,80 €, le seul prix correct), puis sommes montés à la tour des Clérigos dès son ouverture à 9h.
La tour des Clérigos est le genre d’endroit qui récompense les lève-tôt : 220 marches, étroit, genuinement vertigineux au sommet — et en octobre, avec une légère brise atlantique et une visibilité jusqu’à la côte, la vue valait chaque marche. Nous avons partagé la plateforme avec quatre autres personnes. À 10h, quand nous sommes redescendus, il y avait déjà une file d’attente.
Nous avons marché des Clérigos jusqu’à la Livraria Lello. Nous avions fait nos recherches et acheté le billet Silver en ligne la veille — environ 8 € — ce qui nous a permis d’arriver à 9h30 et d’entrer directement devant une file qui comptait déjà vingt personnes. L’intérieur est genuinement extraordinaire : l’escalier, le plafond peint, le vitrail. Nous avons passé vingt minutes à l’intérieur et utilisé notre réduction de billet pour acheter un petit livre.
Depuis Lello, nous avons marché à travers Bonfim — à l’est du centre, où les rues sont plus tranquilles et les azulejos plus domestiques. Nous avons découvert par hasard un atelier de céramique, un torréfacteur de café et un petit parc où des hommes âgés jouaient aux cartes. Aucune infrastructure touristique en vue. C’est le Porto que l’on manque quand on reste dans la Ribeira.
Le déjeuner fut une francesinha dans un endroit près de la Rua de Santa Catarina que plusieurs habitants avaient mentionné indépendamment. La francesinha est arrivée dans une poêle en fonte, la sauce encore bouillonnante. Pour les non-initiés : c’est un sandwich de viande séchée et de steak, enfermé dans du pain, recouvert de fromage fondu, puis — le geste porto-ais — submergé dans une sauce tomate-bière-brandy et servi avec un œuf frit sur le dessus. Ce n’est pas un repas léger. Il coûtait 14 €. Nous n’avons plus mangé jusqu’à 20h.
L’après-midi réussi
Porto en lumière d’octobre se vit mieux depuis les belvédères — les miradouros — en milieu d’après-midi quand le soleil est bas et orienté à l’ouest. Nous avons grimpé jusqu’au Jardim das Virtudes, puis descendu à travers Miragaia jusqu’au Farol de Felgueiras à Foz do Douro, là où le Douro rencontre l’Atlantique. Debout sur ces rochers à regarder les vagues avec un café du café voisin : c’est le moment où le Porto d’octobre a fait tilt.
Une visite guidée locale pour le contexte — particulièrement utile si c’est votre première visite
Nous avons pris le tram depuis Foz — le tram historique n°1, cahotant le long de la rivière — et eu le temps de prendre un dernier verre de porto dans un bar près de la gare de São Bento avant le dîner.
Ce que nous aurions fait différemment
Réserver la visite de Taylor’s à l’avance quand même — même en octobre, nous avons eu de la chance avec un créneau de dernière minute et la session de 15h est populaire. Nous serions aussi arrivés un jour plus tôt : deux jours à Porto semble exactement bien pendant qu’on les vit, mais on se réveille le lendemain matin en voulant encore une journée de plus.
Le prix du Porto en octobre était nettement inférieur à celui de juillet. Nos deux nuits dans une bonne maison d’hôtes centrale ont coûté 110 € au total. Notre total sur deux jours, vols compris, ferait frémir un vrai budgeteur, mais semblait raisonnable pour ce que nous avons vécu.
Nous regardons déjà les prix d’octobre pour l’année prochaine.
Notes pratiques pour un week-end en octobre
- Météo : attendez-vous à 18-22°C le jour, 12-14°C le soir. Prenez une veste légère. La pluie est possible, mais octobre n’est pas le mois le plus pluvieux de Porto — c’est novembre.
- Foule : nettement inférieure à juin-août. Les belvédères sont accessibles sans se bousculer, les réservations de restaurant ne sont pas indispensables dans la plupart des endroits.
- Lumière du jour : les horloges changent à la fin octobre (le Portugal suit l’heure d’été européenne). Avant le changement, le coucher du soleil est vers 19h. Après, vers 18h — prévoyez les belvédères à 17h en conséquence.
- Transport : la carte Andante pour le métro et les bus couvre tout ce dont vous avez besoin. Taxi/Uber pour les soirées tardives.
- Réservations de caves : l’entrée libre est généralement possible dans la plupart des lodges de Gaia en octobre, mais réservez chez Graham’s et Taylor’s si vous avez un horaire précis en tête.
Consultez notre itinéraire Porto 2 jours complet pour une version plus structurée de ce que nous décrivons ci-dessus, et notre guide des meilleures caves de vins de port à Gaia pour les classements de caves avec les tarifs actuels.
Le week-end en un coup d’œil
| Matin | Après-midi | Soir | |
|---|---|---|---|
| Jour un | Atterrissage, Mercado do Bolhão, pastéis de nata | Déjeuner tasca, Ponte Dom Luís I, cave Taylor’s | Bière à Ribeira, fado improvisé près des Clérigos |
| Jour deux | Tour des Clérigos à l’ouverture, Livraria Lello (billet Silver) | Balade à Bonfim, déjeuner francesinha, miradouros | Tram 1 depuis Foz, vin de Porto près de São Bento |
Pourquoi octobre spécifiquement a bien fonctionné
Nous choisirions à nouveau octobre plutôt qu’un week-end d’été pour trois raisons concrètes, pas juste par nostalgie. D’abord, la lumière : le soleil bas de l’automne fait quelque chose aux toits en terre cuite et aux façades d’azulejos de Porto qui flatte les photos autant que l’expérience réelle de la balade. Ensuite, l’affluence : nous n’avons fait la queue qu’une fois, brièvement, pour les Clérigos — tout le reste s’est fait sans attente. Comparez cela au guide du meilleur mois pour visiter Porto, qui classe octobre parmi les meilleurs choix de mi-saison. Troisièmement, le prix : les vols et la pension ensemble ont coûté nettement moins qu’un week-end de juillet équivalent, et les caves de vin de Porto ne pressaient pas les groupes à l’heure.
Si vous hésitez entre octobre et d’autres mois de mi-saison, notre guide des jours de pluie vaut aussi le détour — novembre apporte plus de pluie qu’octobre, donc l’écart entre les deux mois est plus grand que ne le suggère le calendrier.
Ce qu’on ajouterait avec un troisième jour
Avec le recul, la seule chose qui manquait à ce voyage était la vallée du Douro — une journée complète qui ne tient tout simplement pas dans un week-end serré de deux jours sans sacrifier autre chose. Si nous y retournions avec un troisième jour, c’est là qu’il irait ; voir notre guide 2 jours vs 3 jours à Porto pour l’argumentaire complet. Un troisième jour nous permettrait aussi de ralentir la balade à Bonfim, que nous avons précipitée pour être de retour à l’heure du déjeuner.
Questions fréquentes
Octobre est-il trop froid pour un week-end à Porto ? Non — des températures diurnes de 18–22°C sont confortables pour marcher, et des soirées à 12–14°C ne nécessitent qu’une veste légère, pas un équipement d’hiver. C’est vraiment l’une des fenêtres de température les plus agréables de l’année.
Faut-il réserver les visites de caves en octobre ? Généralement pas pour un créneau standard sans réservation, mais réservez à l’avance pour Graham’s ou Taylor’s si vous voulez un horaire précis — leurs séances populaires d’après-midi et de coucher de soleil se remplissent encore même hors haute saison.
