Warum wir nach Porto zurückgekehrt sind

Das erste Mal, 2018

Wir kamen im November 2018 aus keinem bestimmten Grund nach Porto. Ein günstiger Langwochenend-Flug, ein leerer Terminkalender, ein vages Bewusstsein, dass die Leute über Porto zu reden begannen, so wie sie ein paar Jahre zuvor über Lissabon geredet hatten. Wir buchten eine Pension nahe Cedofeita ohne Viertelrecherche und kamen an einem Donnerstagabend an, mit sehr wenig Wissen.

Die Stadt überraschte uns. Das ist das Wort, zu dem ich immer wieder zurückkehre — überrascht. Wir hatten etwas Hübsches und leicht Provinziales erwartet, ein kleineres Lissabon mit Kacheln und Portwein. Wir fanden etwas mit einer eigenen vollständigen Logik: den industriellen Norden, die Weinkultur, das atlantische Licht, den Douro-Fluss, um den die Stadt herum navigiert statt gegen ihn. Porto fühlte sich im November 2018 nicht so an, als würde es für uns auftreten. Es fühlte sich an, als würde es seiner Arbeit nachgehen und wir seien willkommen zuzuschauen.

Wir aßen unsere erste Francesinha an einer Theke nahe dem Bolhão-Markt, ohne zu wissen, was sie war, und deuteten auf das Gericht, das der Bauarbeiter auf dem Barhocker nebenan aß. Die Soße kam in einer gusseisernen Pfanne blubbernde an. Wir sahen sie an, dann uns gegenseitig, dann aßen wir. Fünfzehn Minuten später verstanden wir etwas über Porto, was kein Artikel uns vermittelt hatte.

Wir verbrachten drei Tage. Wir liefen entlang der Uferstraße nach Foz do Douro. Wir überquerten nach Gaia für einen Kellerbesuch. Wir standen im Regen auf dem Oberdeck der Ponte Dom Luís I und beobachteten, wie der Fluss unter dem eisernen Gitter dunkel wurde. Wir aßen jeden Morgen pastel de nata, bevor wir auch nur daran gedacht hatten, was der Tag sonst noch bringen könnte.

Wir fuhren nach Hause und hatten innerhalb eines Monats einen Rückkehrbesuch gebucht.

Was uns zurückbrachte

Ich habe versucht, das auf verschiedene Weisen zu formulieren, und die ehrlichste Version ist: Porto war die erste Stadt seit einiger Zeit, bei der wir das Gefühl hatten, sie nach einem Besuch noch nicht vollständig verstanden zu haben. Die meisten Städte — und das ist keine Kritik — enthüllen sich schnell. Drei Tage in Paris und man hat ein Paris im Kopf, das jedem anschließenden Paris erkennbar ähnlich sein wird. Drei Tage in Porto und wir hatten eine Version der Stadt, die sich vorläufig anfühlte.

Zum Teil lag das am November-Timing — wir hatten die regnerische Stadt und die Nebensaison-Stadt gesehen und waren neugierig auf die Sommerstadt. Zum Teil an spezifischer Unvollständigkeit: Wir hatten den Douro-Zug nicht genommen, waren nicht so weit in Bonfim eingedrungen wie geplant, hatten keine Sardinen gegessen, weil sie nicht in Saison waren.

Aber vor allem war es eine Qualität der Stadt selbst. Porto ist auf Hügeln gebaut, und die Hügel bedeuten, dass man nie das vollständige Bild hat: Man kann einen anderen Aussichtspunkt sehen von wo man steht, aber um ihn zu erreichen, braucht es Abstieg, Navigation durch gewundene Straßen, einen Aufstieg auf der anderen Seite. Die Stadt verhindert auf physischem Wege die Totalerfassung. Man verlässt sie wissend, dass es Winkel gibt, die man nicht hatte.

Der zweite Besuch und was sich geändert hatte

Wir kehrten im Juni 2020 zurück. Die Pandemie hatte den europäischen Tourismus ein Jahr lang zusammenbrechen lassen, und Porto war spürbar ruhiger als unser November-2018-Besuch, der selbst ein ruhiger Monat war. Die Restaurants arbeiteten mit eingeschränkter Kapazität. Die Straßen, die wir im Sommer gedrängt erwartet hatten, waren es nicht.

Wir hatten die Stadt in einer Form, die seitdem unzugänglich geworden ist: vor der Erholung, nach der Pandemie, wirklich ruhig. Die Lello-Schlange war zehn Personen lang. Taylor’s Keller war am Nachmittag unseres ersten Tages für Spontanbesucher verfügbar. Wir saßen an einem Samstagabend auf der Ribeira-Uferpromenade und konkurrierten mit niemandem um Platz.

Wir hatten auch zum ersten Mal das Sommerlicht. Die Sonne auf dem Gaia-Hügel um 20 Uhr. Den Douro, der silbern und dann golden wurde. São João wurde in diesem Jahr wegen der Pandemie abgesagt, aber die Stadt war schon warm und golden auf die Art, wie wir uns Juni-Porto vorgestellt hatten, und wir verstanden etwas, was der Novemberbesuch uns nicht gezeigt hatte: Die Beziehung zwischen dieser Stadt und dem atlantischen Licht ist nicht beiläufig.

Der dritte Besuch und was sich nicht geändert hatte

Wir kehrten im September 2022 für die vindima zurück — den vollständigen Bericht dieser Reise gibt es hier — und zu diesem Zeitpunkt hatte sich Porto materiell verändert. Die Airbnb-Dichte hatte zugenommen. Die Restaurantpreise hatten sich bewegt. Es gab mehr englischsprachige Speisekarten, mehr Schlangen an den offensichtlichen Orten, mehr der performativen touristischen Infrastruktur, die europäische Städte charakterisiert, die erfolgreich vermarktet wurden.

Was sich nicht geändert hatte: die Azulejo-Fassaden, die wegen der Geschichte und des atlantischen Wetters so sind, wie sie sind — nicht wegen des Tourismus. Der Fluss. Die Qualität des Weins und das Portwein-Keller-Erlebnis. Der Kaffee (noch immer ausgezeichnet, noch immer günstig). Die Nachbarschaftstascas in Bonfim (weniger als zuvor, aber noch vorhanden). Der spezifische Porto-Charakter — direkt, ein wenig rau, ehrlich auf eine Weise, wie die softeren südlichen Städte es nicht sind — den wir 2018 bemerkt hatten.

Was der Besuch 2022 zeigte, war, dass Portos Wesen dauerhafter ist, als die Gentrifizierungsnarrative vermuten lassen. Städte absorbieren Tourismus und machen weiter. Was Porto ist, ist kein Produkt niedriger Besucherzahlen. Der Douro ist nicht eindrucksvoller, wenn ihn weniger Menschen sehen. Die Francesinha-Soße wird noch immer auf dieselbe Weise gemacht, unabhängig davon, wer sie isst.

Warum Porto speziell

Ich habe viele europäische Städte besucht. Ich kehre in wenige mehr als einmal zurück. Die Städte, in die ich zurückkehre, haben etwas gemeinsam: eine innere Kohärenz, die sich widersetzt, bei einem einzigen Besuch vollständig konsumiert zu werden. Brügge hat sie (wenn auch aus anderen Gründen). San Sebastián hat sie. Porto hat sie.

Die Kombination aus der Weinkultur mit dem Fluss mit dem Atlantik mit der architektonischen Textur mit der spezifischen Art nordportugiesischer Direktheit schafft etwas, das man nicht erhält, wenn man diese Elemente einzeln addiert. Porto ist mehr als die Summe dessen, was man bei der Beschreibung aufzählen würde.

Wir sind in acht Jahren dreimal zurückgekehrt. Wir schauen uns bereits die Daten für 2026 an.

Privates, maßgeschneidertes Porto-Erlebnis — für Wiederkehrer, die tiefer gehen wollen als die Highlights

Für Erstbesucher, die das hier lesen

Alles, was wir in diesem Beitrag beschreiben, ist noch da. Porto 2026 ist geschäftiger als Porto 2018, und die Preise haben sich bewegt. Aber der Douro ist der Douro. Der Gaia-Hügel in der goldenen Stunde ist der Gaia-Hügel in der goldenen Stunde. Die Francesinha in der richtigen Tasca ist noch immer das Ding, das einen etwas über diese Stadt verstehen lässt, was Beschreibungen nicht geschafft hatten.

Mit zwei oder drei Tagen anfangen. In den richtigen Vierteln zu den richtigen Stunden sein. Die Francesinha zum Mittagessen essen, nicht in einem Touristenrestaurant. Nach Vila Nova de Gaia für den Kellerbesuch überqueren und für das Abendlicht auf der Brücke bleiben.

Dann zurückkommen.

Taylor’s Weinkeller — das eine Portwein-Erlebnis, das wir bei jedem Porto-Besuch gemacht haben